Una guida ai quartieri dello shopping più chic di Miami
Quando si tratta di moda, Miami è stata derisa per decenni come la terra che lo stile ha dimenticato, ma la città è stata un epicentro di chic da molto prima che Gianni Versace governasse South Beach. Nel suo periodo di massimo splendore tra le due guerre, Lincoln Road, uno dei primi centri commerciali pedonali del paese, è stato indicato come la Fifth Avenue of the South.
Certo, i giorni in cui i vestiti di Lincoln Road starnutivano e le donne alla moda di tutto il mondo prendevano un raffreddore, quando grandi magazzini come Bonwit Teller dominavano la striscia, sono ormai lontani—sbiaditi come l’abbronzatura dello scorso anno. Ma grazie a un gruppo di ambiziosi sviluppatori che reinventano il futuro del retail in mattoni e malta come una serie di esperienze e avventure artistiche, la città si sta godendo un altro momento sotto il sole della moda.
Avventura: Per i big spender desiderio tutto, dal sushi al Gucci
“Siamo in un centro commerciale, ma non ha lo stigma associato con la vecchia scuola centri commerciali”, dice Jackie Soffer, il co-presidente e amministratore delegato di Turnberry Associates, la famiglia, la società a partecipazione che è il proprietario di maggioranza di Aventura, il leviatano, nel nord-est di Miami, che ha aperto nel 1983 e ottiene 28 milioni di visitatori all’anno. “È più sofisticato di quanto la gente si aspetti.”
Non scherzo. Soffer, che è vestito con un mix alto/basso di Celine e COS, la sua petite frame aumentata da imponenti cunei di sughero, mi sta camminando attraverso il livello del suolo della nuova ala di lusso a tre piani, 315.000 piedi quadrati che ha aperto in 2017. L’ingresso dell’espansione da 214 milioni di dollari è dominato da due opere d’arte interattive, una struttura a spirale di 93 piedi progettata dallo scultore tedesco Carsten Höller e un’installazione splash fountain di tre gorilla di bronzo su larga scala e quattro alberi di bronzo dei beniamini del mondo del design Simon e Nikolai Haas.
Il paesaggio, dal designer e urbanista Nathan Browning (per lo più trapiantato alberi di mogano e ferro nero), incombe sul cortile, dandogli un’aria di permanenza matura. L’unico indizio che il posto è relativamente nuovo è un segno in arrivo per un ristorante dal pluripremiato Michael Mina di San Francisco. Al piano superiore troviamo tre sculture in argilla Ugo Rondinone, uno showroom Tesla, un gastropub hipster e un ampio spazio per eventi indoor-outdoor, che, forse come segno del tenore mutevole dello shopping, potrebbe includere o meno una discreta area VIP.
“La vendita al dettaglio oggi riguarda la massa critica e l’aumento delle ragioni per cui gli acquirenti devono venire”, dice Soffer, riuscendo in qualche modo a destreggiarsi tra altre due conversazioni sul suo telefono. “L’obiettivo è quello di creare molteplici motivi per le persone a voler sperimentare la nostra proprietà.”
Sebbene Soffer, un collezionista d’arte a sé stante, si affretti a sottolineare che ha acquisito opere significative per le sue proprietà da quando Norman Braman, l’uomo d’affari e collezionista d’arte di Miami, l’ha implorata di farlo nei primi anni ’00 (”In pratica mi ha detto che era il mio dovere civico”), potrebbe anche essere accusata di trovare
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Soffer è sposata con lo sviluppatore Craig Robins, che è stato responsabile della rivitalizzazione di South Beach negli anni ’80 ed è la forza trainante del Design District, che si estende per 18 isolati a nord del centro di Miami, al confine con i quartieri di (Si sono incontrati in una deposizione.) Il colpo sul Design District dopo la sua apertura del 2002 è stato che si trattava di una sorta di villaggio di Potemkin, un gruppo di lussuosi palazzi commerciali su strade spesso deserte in cerca di un quartiere. Ma dopo anni di costruzione apparentemente senza fine, l’area flessa dall’arte—anche paesaggistica da Browning-sta finalmente diventando una vibrante enclave.
Le installazioni pubbliche esistenti di artisti del calibro di John Baldessari e Buckminster Fuller sono state affiancate da opere site-specific di Urs Fischer e dei fratelli Bouroullec. Sono state aperte case per l’Institute of Contemporary Art Miami (sostenuto da Norman Braman) e la collezione De la Cruz, così come il Garage del Museo, una stazione di parcheggio la cui facciata è stata ingannata da cinque diversi artisti. Marchi Toptier come Hermès, Dior e Louis Vuitton continuano a costruire ammiraglie monumentali, dando peso all’argomento che mentre il traffico pedonale qui potrebbe non essere ancora all’altezza dei rivali del distretto, gli acquirenti non sono a corto di un centesimo.
nel Frattempo, sostenitori come Michael Cibo Genuino, ora avrà la concorrenza da parte di nuovi punti di Brad Kilgore e Joël Robuchon (i suoi partner si sono impegnati a tre posizioni master chef è destinata ad aprire prima di morire all’inizio di quest’anno), così come Swan, attesissimo ristorante e sala da Pharrell Williams e ospitalità maven David Grutman, con molto Instagrammable interni da Ken Folco.
“Ogni volta che inventi veramente qualcosa, ci vuole tempo”, dice Robins, seduto nel suo ufficio presso Dacra, la società di sviluppo che gestisce il distretto. “E con una nuova visione per un museo all’aperto che fa una dichiarazione sulla vendita al dettaglio che è diversa da qualsiasi altra cosa, ci vorrà sempre un po’ di tempo per costruire. Ma credo che ci siamo quasi.”
Porto di Bal: Per royals, potentati, e jetsetting voluptuaries
Naturalmente, l’emergere del Design District come una forza in buona fede nelle guerre di lusso è in non piccola parte il risultato di un prolungato braccio di ferro tra Robins e la famiglia Whitman, che possiede Bal Harbour, il ne plus ultra dello shopping nel sud della Florida da quando ha aperto nel 1965. La città si basa sui turisti (studi recenti indicano più di 15 milioni di visitatori durante la notte l’anno, generando un fatturato di $26 miliardi), e dalla posizione get-go Bal Harbour, vicino a molti alberghi e condomini in una zona di un miglio tra la spiaggia e la baia, ha dato un gasdotto diretto ai più ricchi tra loro, che lo rende il centro commerciale più costantemente redditizio del paese.
Un elemento non troppo segreto del suo successo è stata la sua restrizione raggio savvy, che ha impedito agli inquilini di aprire negozio altrove relegandoli in aree meno trafficate o richiedendo loro di tirar fuori una percentuale delle vendite. Nel 2011, quando Louis Vuitton lasciò Bal Harbour, altre etichette LVMH seguirono, e con loro andò il suggerimento che c’era solo un nome di lusso in città-specialmente quando LVMH acquistò il Design District attraverso uno dei suoi bracci di investimento.
All’epoca, Randall Whitman, il figlio del fondatore Stanley Whitman, inviò a Robins un messaggio pungente da trasmettere ai pezzi grossi di LVMH. Ma se c’è qualche animosità residua, i giocatori chiave non lo stanno dicendo. “Francamente, penso che sia passato il tempo di andare avanti”, afferma Matthew Whitman Lazenby, nipote di Stanley, che è stato presidente e CEO dal 2013. “La vita è troppo breve. E che sia per noi o per loro, gli affari sono troppo importanti per sacrificarsi su cose del genere.”Lazenby sottolinea che alcuni dei marchi di LVMH – tra cui Loro Piana e Bulgari—non sono mai partiti, e sta lavorando con l’azienda per riportare alcuni disertori.
Anche Robins sta giocando bene. “Penso che i Whitmans abbiano contribuito così tanto alla nostra comunità e non auguro loro altro che il meglio”, dice. Soffer aggiunge,”Li vedo fuori, ma io davvero non li conosco ” —anche se lei suona più come il meme Mariah Carey in cui la diva sostiene di essere familiarità con un rivale.
Inoltre, Lazenby e il suo team sono impegnati a sviluppare ulteriori 350.000 piedi quadrati, tra cui un appezzamento di terreno adiacente sul lato sud-ovest del centro commerciale. La costruzione dell’espansione da million 400 milioni non sarà completata fino al 2023, ma Lazenby è preoccupato non tanto di crescere quanto di diluire l’esclusività delle sue offerte. “Probabilmente potremmo riempire l’intero nuovo spazio solo rendendo gli inquilini esistenti più grandi”, dice, aggiungendo che potrebbe riempire qualsiasi spazio rimanente dalla lista d’attesa dei potenziali inquilini. “La mia filosofia di quasi tutto nella vita è che è tutto un ciclo. In questo momento il lusso è in modalità di espansione, e ad un certo punto, come in tutte le cose, andrà troppo lontano e contrarrà di nuovo. Ma è un mondo diverso, e per ora il mercato di Miami può sicuramente ospitare tre o quattro sedi per marchi di lusso.”
Brickell: For techies and titans of industry
Alla fine del 2016, l’ultimo concorrente del Game of Thrones di Miami è Brickell City Centre, un colosso della vendita al dettaglio e dell’ospitalità di proprietà della Swire Properties di Hong Kong che, in una svolta ordinata per rivaleggiare con il matrimonio Robins-Soffer, ha ottenuto un aiuto da un improbabile alleato: i Whitmans. Con un prezzo di oltre $1 miliardo, il progetto di shopping, ufficio, condominio e hotel di 4,9 milioni di metri quadrati è probabilmente lo sviluppo più discusso di Miami. Oltre al 40 piani East Miami Hotel, è sede di Saks Fifth Avenue, il tre piani Italian food hall La Centrale, un nuovo cinema CMX, e il santo graal di millennial retail: un Apple store.
Considerando che quasi il 65% delle vendite di Bal Harbour proviene da turisti, questo complesso nel distretto finanziario si basa sulla grande popolazione di uffici diurni della zona e sui residenti dei 5.000 appartamenti che sono sorti nelle vicinanze negli ultimi anni. ” Le persone non vogliono vivere a un milione di miglia di distanza da dove lavorano”, afferma Kieran Bowers, presidente di Swire Properties USA, istruito a Oxford. “E con il modo in cui la mappa di Miami è divisa, abbiamo visto una vera opportunità in una posizione centrale con quasi nessuna vendita al dettaglio di qualsiasi sostanza.”
Bowers e la sua coorte hanno prestato molta attenzione alla competizione. Brickell non ha ancora una collezione d’arte permanente, ma l’anno scorso, giusto in tempo per Art Basel Miami Beach, the mall ha invitato i curatori locali a incorporare mostre a tema femminista di Yoko the e the Guerrilla Girls nelle sue offerte.
” L’arte potrebbe non avere uno scopo transazionale diretto, ma crea un punto di infiammabilità e un senso di urgenza”, dice. “Alla fine della giornata siamo tutti nel business di creare momenti stimolanti e curiosità.”O, per prendere in prestito dal linguaggio universale del commercio, ka-ching!
Questa storia appare nel numero di dicembre 2018/gennaio 2019 di Town& Country. ISCRIVITI ORA