Las Víctimas de la Guerra de las Mujeres contra el Vello Corporal
Estoy seguro de que hubo un tiempo en que no era peluda, pero no puedo recordarlo. Tengo un recuerdo temprano de la escuela secundaria donde un médico examinó mis patillas, que se extendían casi hasta la línea de la mandíbula, y sugirió algunas píldoras para frenar el crecimiento. Me dijo que eran para gente con mucho vello facial, como yo. Recuerdo haber inspeccionado los pelos negros de mis piernas con gran fascinación; mi madre usaba azúcar pegajoso para arrancarlos de sus raíces obstinadas. «La belleza requiere fuerza», diría, desplegando una versión árabe del proverbio más común: La belleza es dolor.
La eliminación regular del vello corporal es omnipresente: Más del 99 por ciento de las mujeres estadounidenses se deshacen voluntariamente de su vello. También es caro. La mujer Estadounidense que se afeita va a gastar más de $10,000 en el transcurso de su vida, y la mujer que las ceras va a pagar más de $23,000. Estos hábitos trascienden la raza, el origen étnico y la región. También son relativamente recientes.
No fue hasta finales de 1800 que las mujeres estadounidenses no nativas (en su mayoría blancas) se preocuparon por el vello corporal. De hecho, como explica Rebecca Herzig en Plucked: A History of Hair Removal, «los naturalistas y exploradores del siglo XVIII consideraban que la piel sin vello era una extraña obsesión de los pueblos indígenas.»Los colonos ingleses fueron sorprendidos y perturbados por los nativos americanos imberbes cuando desembarcaron por primera vez.
¿Cómo entonces, en menos de un siglo, el estado antinatural de ausencia de pelo se convirtió en el estándar para las mujeres estadounidenses?
La campaña contra el vello corporal en las mujeres se origina en el libro de Darwin de 1871, Descent of Man, explica Herzig. Los hombres de ciencia obsesionados con las diferencias raciales en el tipo de cabello y el crecimiento (entre otros aspectos de la apariencia física), y a medida que la prensa popularizó estos hallazgos, el público estadounidense en general se aferró. La teoría evolutiva de Darwin transformó el vello corporal en una cuestión de selección competitiva, tanto que el vello se patologizó profundamente. «Arraigado en tradiciones de anatomía racial comparativa, el pensamiento evolutivo solidificó las asociaciones del cabello con ancestros ‘primitivos’ y un retorno atávico a formas anteriores ‘menos desarrolladas'», escribe Herzig. Después del descenso, la vellosidad se convirtió en un problema de aptitud física.
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Una distinción importante en este marco evolutivo fue que se suponía que los hombres eran peludos y las mujeres no. Los científicos supusieron que una clara distinción entre lo masculino y lo femenino indicaba un «mayor desarrollo antropológico» en una raza. Por lo tanto, la vellosidad en las mujeres se convirtió en indicativo de desviación, y los investigadores se propusieron probarlo. Herzig cuenta la historia de un estudio de 1893 de 271 casos de demencia en mujeres blancas, que encontró que las mujeres dementes tenían vello facial excesivo con más frecuencia que las sanas. Sus pelos también eran «más gruesos y rígidos», más parecidos a los de las «razas inferiores». Havelock Ellis, el estudioso de la sexualidad humana, afirmó que este tipo de crecimiento del cabello en las mujeres estaba «vinculado a la violencia criminal, fuertes instintos sexuales vig un vigor animal excepcional».»
A principios de 1900, el vello no deseado era una fuente importante de incomodidad para las mujeres estadounidenses. Deseaban una piel blanca, suave y desinfectada. Querían ser femeninas. «En un tiempo notablemente corto, el vello corporal se volvió repugnante para las mujeres estadounidenses de clase media, su eliminación es una forma de separarse de las personas más groseras, de clase baja e inmigrantes», escribe Herzig.
A medida que los dobladillos se elevaban, amenazando con revelar extremidades peludas, las mujeres tomaron medidas extremas para eliminar el vello.
En las décadas de 1920 y 1930, las mujeres usaban piedras pómez o papel de lija para depilarse, lo que causaba irritación y costras. Algunos probaron ceras de zapatero modificadas. Miles de personas murieron o quedaron incapacitadas permanentemente por Koremlu, una crema hecha de acetato de talio venenoso para ratas. Tuvo éxito en eliminar el cabello, y también en causar atrofia muscular, ceguera, daño en las extremidades y muerte. Más o menos al mismo tiempo, la depilación con rayos X surgió como otra opción de tratamiento. Las mujeres se sentaban durante tres o cuatro minutos frente a los rayos invisibles de una máquina de rayos X en caja, y la radiación hacía su trabajo. Tan grande fue el atractivo de que cada cabello se marchitara en su vaina que durante casi dos décadas, las mujeres se sometieron a una radiación peligrosa que condujo a cicatrices, ulceraciones y cáncer.Desfiguradas y moribundas, pero sin inmutarse, las mujeres continuaron la guerra contra el vello corporal. Al mismo tiempo, Gillette había estado dominando lentamente su comercialización de maquinillas de afeitar. Durante la Segunda Guerra Mundial, había una escasez de medias gruesas que las mujeres usaban para cubrir sus piernas peludas, y afeitarse, algo que anteriormente se había asociado con las rutinas de los hombres, se convirtió en una práctica común para las mujeres. En 1964, el 98 por ciento de las mujeres estadounidenses se afeitaban las piernas de forma rutinaria, abrazando el deslizamiento repetitivo que define la depilación moderna. Pero los métodos alternativos aún proliferaban en laboratorios y consultorios médicos. En las décadas de 1960 y 1970, los médicos comenzaron a recetar medicamentos hormonales, como Aldactone y Androcur (que ahora se usan a menudo en las transiciones de hombre a mujer), para combatir el hirsutismo, la condición resbaladiza y subjetiva del crecimiento excesivo del vello en las mujeres. Los efectos secundarios de esta terapia hormonal pueden incluir cáncer, accidente cerebrovascular y ataque cardíaco, y su eficacia para reducir el crecimiento del vello es inconsistente.
Hoy en día, las mujeres siguen realizando prácticas arriesgadas, que consumen mucho tiempo y dañan la piel para eliminar el vello de nuestro cuerpo. La depilación láser puede causar quemaduras graves, ampollas y cicatrices. La depilación con cera es dolorosa e insalubre. El blanqueamiento puede irritar y decolorar la piel. Y hay todo un hilo de Reddit para saber qué hacer si te quemas la vagina con Nair. Estos productos no están regulados en gran medida, como la mayoría de los cosméticos tienden a serlo.
La depilación, en su esencia, es una forma de control social de género. No es una coincidencia que la presión para que las mujeres modifiquen su vello corporal haya aumentado junto con sus libertades, argumenta Herzig. Ella escribe que el efecto de esta norma de ausencia de pelo es «producir sentimientos de insuficiencia y vulnerabilidad, la sensación de que los cuerpos de las mujeres son problemáticos de la manera en que lo son naturalmente.»
Y, sin embargo, si le preguntas a muchas mujeres por qué se afeitan o depilan voluntariamente, podrían decir que es un método de auto-mejora. Que quieran, es una elección personal, y simplemente se sienten mejor cuando todo está bien. La depilación como autocuidado podría ser una de las mayores mentiras que las mujeres han creído. Nos mantiene en un bucle imposible, en el que estamos constantemente en busca de miembros aterciopelados y la virtud moral de la limpieza.
Hace unos años, me rasgué las patillas, junto con el resto de la cara, las axilas, la espalda, el estómago, la parte posterior del cuello y la extensión suave debajo de la barbilla. Golpeé el cabello justo en el folículo, incluso antes de que tuviera la oportunidad de romperme la piel. Dolía, pero el dolor bueno, el tipo de dolor que se enseña a las mujeres, vale la pena.